Электромонтаж проводки: что можно сделать своими руками, а что доверить профессионалу

Об эксперте: Ильназ Набиуллин — участник Чемпионата электриков IEK, лидер профсоюза электриков Уфы.

Монтаж электропроводки включает несколько этапов: проектирование, подготовительные работы, укладка кабелей, сборка квартирного щита. Некоторые из них предполагают наличие набора инструментов, физической силы и общих представлений об электричестве, другие ― специальных знаний и подготовки.

Этапы монтажа электропроводки

Перед тем как приступить к укладке проводки, следует разработать ее проект. Это план квартиры, на котором обозначены расположение электрического щитка, маршруты кабелей и точки подключения. К нему прилагается схема квартирного щита, в котором указано, какое будет использоваться модульное оборудование и как распределены силовые линии. Дополняют проект расчеты для подсчета сечения кабелей для каждой группы и номиналов защитных устройств и список необходимого оборудования и материалов (поможет не купить лишнего и ничего не забыть).

Проводка делается открытым или скрытым способом, то есть в специальных коробах (кабель-каналах, электротехнических плинтусах, специальных трубах), или убирается в стены, для чего предварительно их нужно проштробить и сделать отверстия для розеток. Каким способом проложить проводку, определяется в зависимости от типа дома (кирпичный, монолитный, деревянный), и назначения помещения.

Электрические кабели должны быть надежно зафиксированы в штробе. Иначе линия провиснет и будет мешать нанесению штукатурки. В таких местах после ее высыхания появятся пустоты и трещины.

Кабель от общего домового электроснабжения приходит в квартирный щит ― специальную установку, которая принимает и распределяет электроэнергию по квартире. Установленное в нем оборудование защищает групповые электрические цепи от перегрузок, коротких замыканий и токов замыкания на землю.

Теперь посмотрим, какие работы при монтаже электропроводки можно сделать самостоятельно. Первое ― составить проект. Продумайте назначение помещений и сценарии их освещения (например, одна мощная люстра на потолке или несколько менее ярких источников света в разных частях комнаты). Составьте список бытовой техники, которой будете пользоваться, спланируйте, где будет она будет установлена и где будет располагаться мебель. Для наглядности можно воспользоваться специальными сайтами-конструкторами для визуализации интерьера.

Подсчитайте, сколько вам понадобится розеток и выключателей в каждом помещении. Розетки общего назначения обычно размещают на следующих высотах:

• от пола — 30 см;
• над кухонной столешницей — 10−15 см выше ее уровня,
• в ТВ-зоне — 120−140 см,
• у кровати — 60−70 см (примерно на уровне тумбочки),
• выключатели — 80−90 см, сбоку от дверного проема, чтобы открытая дверь не перекрывала доступ.

При этом выключатели для ванных комнат и туалетов следует устанавливать снаружи этих помещений, в кухне нельзя размещать розетки над мойкой или варочной панелью. Кабельные линии могут быть размещены только вертикально и горизонтально, укладка по диагонали не допускается.

Количество выключателей обычно привязывают к логике пространства и удобству использования: один выключатель на основную зону освещения в комнате, отдельные выключатели для локальных зон (например, у кровати, над рабочим столом). В длинных коридорах или на лестничных пролетах, как правило, используют схемы управления освещением из нескольких точек. Для этого вместо выключателей применяют переключатели.

Второе, что может сделать любой, кто владеет штроборезом, перфоратором или шуруповертом ― подготовить стены. Нанесите на стены линии, где будут идти кабели и отметьте места подрозетников и распределительных коробок.

Прикрепите самонарезающими винтами или клеем кабель-каналы, или прорежьте штробы перфоратором со штроборезом или болгаркой с алмазным диском. Стандартная глубина и ширина канавок для кабелей — 20−25 мм. В несущих железобетонных стенах панельных домов штробление запрещено, кабели в таких стенах можно прокладывать только в слое штукатурки.

Подготовьте место для квартирного щитка: для встроенного надо вырезать нишу нужного размера, для навесного ― наметить и просверлить отверстия для крепления. Корпуса различаются вместимостью, и при покупке рекомендуется выбирать щиток с запасом на 4−6 дополнительных модулей, которые могут пригодиться в будущем.

Сделайте отверстия под подрозетники, зафиксируйте их на алебастре или быстротвердеющем гипсе. Подрозетники должны стоять вровень с плоскостью стены.

Следующий этап ― укладка кабелей в штробы или кабель-каналы. Они должны быть надежно зафиксированы с помощью дюбель-хомутов, алебастра (в штробах), стяжек или клипс. При укладке оставляйте запас: из стены должно выходить 15−25 см провода для подключения розетки или выключателя. В распределительных коробках запас должен быть ещё больше ― 25−30 см — так удобнее делать соединения.

Когда пригласить профессионала

Еще на этапе проектирования: после того как вы определились с количеством розеток и выключателей и их местом в квартире, покажите специалисту свой план.

Почему это необходимо? При составлении проекта нужно учесть не только ваши желания и потребности, но и требования нормативных документов и правила электромонтажа. Основные требования изложены в соответствующих ГОСТах. Профессионал поможет выделить зоны с повышенной нагрузкой, сбалансировать количество точек, грамотно разбить их на группы и подобрать сечения кабелей. Так вы получите не просто «нормативную» проводку, а удобную и безопасную систему.

Помощь опытного электромонтажника понадобится и при комплектовании квартирного щита и его сборке. Комплектация может быть разной, в зависимости от потребностей жильцов, количества линий и приборов в помещениях. Обычно в щиток входят следующие элементы:

• Вводной автомат. Он ограничивает выделенную мощность и отключает электроустановку при перегрузке или коротком замыкании. Номинал нужно согласовывать с управляющей организацией.
• Устройства дифференциального тока (ВДТ и АВДТ). Они служат для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, а также для защиты от возникновения пожара при повреждении изоляции токоведущих частей электроустановки. Согласно последним изменениям в нормативной документации все цепи квартиры, включая осветительные, должны быть защищены устройствами дифференциального тока.
• Групповые автоматы, защищающие отдельные цепи (розетки кухни, розетки комнаты и т. д.) от перегрузки и короткого замыкания.

Что следует помнить

Любой физически здоровый человек способен выполнить черновой этап монтажа проводки, такой как штробление каналов и подрозетников, выбивание ниши под электрощит. А вот на подбор оборудования, включая кабели, укладку проводов и сборку щитка нужно пригласить электромонтажника. Многие электрики предлагают такую услугу, как «шеф-монтаж». Она предполагает, что заказчик сам прокладывает кабели, но под контролем специалиста. Электромонтажник дает указания, что и как сделать, затем проверяет, если нужно, вносит корректировки и исправления. Это помогает снизить затраты на проводку, но гарантирует ее надежность и безопасность. Кстати, «шеф-монтаж» может проходить и онлайн, при условии, что качество изображения хорошее.

Помощь профессионала нужна и при сборке щитка. Выполнять эту работу без соответствующих знаний и допусков опасно и может привести к пожару. Самая частая ошибка ― несоответствие номинала автомата сечению кабеля. Если он превышен, то при реальной перегрузке (когда ток чуть выше нормы) автомат не сработает — кабель перегреется, изоляция оплавится. Если занижен, автомат будет ложно срабатывать при нормальной работе приборов.

Есть и множество других факторов, которые следует учитывать при сборке электрощита, и ошибка в определении которых может привести к печальным последствиям. Но это уже точно задача профессионала — не беритесь за работу с электрикой полностью самостоятельно, это может быть опасно для жизни.